{ "version": "https:\/\/jsonfeed.org\/version\/1.1", "title": "My blog: заметки с тегом Знания", "_rss_description": "My blog", "_rss_language": "ru", "_itunes_email": "", "_itunes_categories_xml": "", "_itunes_image": false, "_itunes_explicit": "no", "home_page_url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/tags\/znaniya\/", "feed_url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/tags\/znaniya\/json\/", "icon": false, "authors": [ { "name": "Автор блога", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/", "avatar": false } ], "items": [ { "id": "31", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/salvador\/", "title": "Сальвадор", "content_html": "
\n\"\"\n<\/div>\n

Сальвадор — самая маленькая страна в Центральной Америке. Когда-то она занимала 4-е место по производству кофе в мире, а сейчас находится на 20-м месте.<\/p>\n

История<\/h3>\n

Кофе был завезён в Сальвадор в 1740 году с Карибских островов. Первые растения выращивали в западных департаментах страны и в Ла-Либертад.
\nВ 1860—1870-х годах производство кофе получило активную поддержку со стороны правительства благодаря президенту Херардо Барриосу (1859—1863). Первые экспортные поставки сальвадорского кофе состоялись в 1855—1856 годах и составили 695 мешков по 60 кг. Начиная с экономического подъёма 1864 года кофе стал источником занятости в сельском хозяйстве.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Развитие выращивания кофе потребовало создания коммуникационной и транспортной инфраструктуры, что привело к строительству железнодорожной сети в 1889 году, а также были значительно улучшены межгородские дороги, особенно в западных и центральных районах страны.
\nВ 1800—1900 годах Сальвадор был известен как «Кофейная республика». К 1920-м годам 90% экспорта Сальвадора составлял кофе.
\nМодернизация выращивания кофе началась в 1950-х годах:
\n• цены на кофе значительно выросли;
\n• фермеры начали применять химические удобрения;
\n• регулировать затенение плантаций;
\n• начали увеличивать плотность посадки и запустили противоэрозионные методы.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

В 1970-х годах Сальвадор был крупнейшей кофейной страной и занимал 4-е место по производству кофе. В период с 1963 по 1989 год страна производила в среднем 2,5 миллиона мешков по 60 кг в год. Если в 1920—1930-х годах кофе был основным двигателем экономики Сальвадора и составлял 90% экспорта, то в конце XX века ситуация изменилась.
\nГражданская война, длившаяся с 1979 по 1992 год, негативно сказалась на производстве кофе по всей стране. Внутренние вооружённые конфликты 1980-х годов оказали резкое негативное влияние на экономическую активность и объёмы производства кофе в стране. Производство сократилось в среднем примерно на 25%.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

В начале 1990-х годов, после отмены экспортной квотной системы, произошло резкое падение цен; производство так и не смогло восстановиться, и в течение этого десятилетия объёмы оставались на уровне около 2,3 млн мешков в год. К тому же кофейные плантации значительно постарели (средний возраст деревьев превышал 30 лет).
\nВ 2015 году Совет по кофе Сальвадора разработал пятилетний план развития кофейного сектора страны. План был направлен на укрепление позиций сальвадорского кофе на мировом рынке, стимулирование внутреннего потребления и увеличение производства высококачественного кофе.
\nСегодня почти весь кофе в Сальвадоре выращивается в тени.<\/p>\n

Терруар<\/h3>\n

Сальвадор — маленькая страна, которая находится в Центральной Америке и занимает площадь 20 740 км². На западе страна граничит с Республикой Гватемала, на северо-востоке — с Республикой Гондурас, а на юге омывается Тихим океаном. В стране более 133 000 гектаров земли, отведённых под выращивание кофе. Плодородная вулканическая почва Сальвадора, большая высота над уровнем моря и обширные тенистые участки способствуют производству высококачественного кофе с уникальными органолептическими характеристиками.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Самые известные кофейные регионы Сальвадора с защищённым наименованием места происхождения (Denominación de Origen):
\n— Горный хребет Апанека-Иламатепек. Крупнейший регион Сальвадора, находится на западе страны и занимает примерно 50% производства кофе (66 550 га). Здесь высота произрастания варьируется от 500 до 2300 метров над уровнем моря. Известные фермы — Finca El Injerto и Finca Los Pirineos.
\n— Центральный пояс Эль-Бальсамо-Кесальтепек. Площадь 37 545 га, высота — 500—1960 м.
\n— Алотепеке-Метапан. Небольшой регион на севере (2 200 га) на высоте 1000—2000 м.
\n— Чинчонтепек. Центральный регион, занимает 6 075 га на высоте от 500 до 1000 м.
\n— Горный хребет Какауатик. Восточный регион, занимает 4 815 га на высоте от 500 до 1663 м.
\n— Горный хребет Текапа-Чинамека. Площадь 15 705 га на высоте от 500 до 2139 м.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Эти зоны официально закреплены в законодательстве и признаны, в том числе, Европейским Союзом; их курирует Instituto Salvadoreño del Café (ISC), созданный в 2023 году.
\nВ стране есть более 80 кооперативов, они обеспечивают примерно 6,5% национального производства кофе. Некоторые из них имеют международную сертификацию по стандартам Fair Trade, Organic и Rainforest Alliance.<\/p>\n

Виды и разновидности<\/h3>\n

В Сальвадоре выращивают только арабику. По данным International Coffee Organization (ICO), более 60% занимает разновидность бурбон.
\nПо оценкам World Coffee Research, примерно 25% всего кофе, выращиваемого в Сальвадоре, относится к разновидности пакас, которая была выведена в этой стране в 1956 году семьёй Пакас (отсюда и название) и является естественной мутацией бурбона.
\nПозже её скрестили с разновидностью марагоджип и получили разновидность пакамара.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Сейчас в стране выращивают такие разновидности, как бурбон, пакас, пакамара, катурра, катуаи. Несмотря на то, что сейчас в стране кофе производится значительно меньше, чем раньше, спрос на сальвадорский кофе высок из-за его уникальных разновидностей, которые выращиваются в тени и дают сложные вкусы.
\nСбор урожая в стране длится с октября по март.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

В Сальвадоре кофе обрабатывают разными способами (натуральный, хани, мытый, эксперимент).
\nВкусовой профиль: яблоко, цитрусы, орехи, карамель и сухофрукты.<\/p>\n

Классификация кофе<\/h3>\n

В Сальвадоре кофе классифицируют по высоте произрастания, это является государственным стандартом.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Кофе делят на три категории в зависимости от высоты плантации (чем выше, тем плотнее зерно и насыщеннее вкус):
\n— SHB (Strictly High Grown): «Строго высокий рост» — высота от 1200 метров над уровнем моря. Самый высокий класс.
\n— HEC (High Grown Central): «Средний рост» — высота от 900 до 1200 метров.
\n— CS (Central Standard): «Стандарт» — высота до 900 метров.<\/p>\n

Экспорт и импорт<\/h3>\n

Почти половина всего экспорта кофе (46,6%) уходит в США, остальное — в Бельгию, Канаду, Германию, Италию и т. д.
\nПо прогнозам USDA и Banco Central de Reserva, в период 2024—2025 годов страна экспортировала около 578 000 мешков (по 60 кг) кофе.
\nОднако для внутреннего спроса в основном импортируют растворимый кофе из Мексики и Бразилии, потому что весь свой кофе экспортируют.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Итог<\/h3>\n

Кофе в Сальвадоре пережила взлёт и глубокий спад, его история тесно переплетается с развитием всей страны.
\nНа сегодняшний день сальвадорский кофе высоко ценится в кофейном мире за свои вкусовые особенности и уникальные разновидности.<\/p>\n", "summary": "Сальвадор – самая маленькая страна в Центральной Америке. Когда-то она занимала 4-е место по производству кофе в мире, а сейчас находится на 20-м месте.", "date_published": "2026-08-25T17:07:38+03:00", "date_modified": "2026-11-12T15:25:12+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-00.png", "_date_published_rfc2822": "Tue, 25 Aug 2026 17:07:38 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "31", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-00.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-01.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-02.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-03.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-04.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-05.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-06.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-07.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-08.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/salvador-09.png" ] } }, { "id": "2", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/braziliya\/", "title": "Бразилия", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

Кофе для Бразилии — это часть традиции и первые ассоциации.
\nВедь практически каждый человек начал свой кофейный путь именно с него.<\/p>\n

История<\/h3>\n

В XVIII веке кофе уже давно пили в Африке и Аравии, европейцы выращивали его на Яве, Суматре и в Карибском бассейне, но в Бразилии его не было. Французская и Голландская Гвиана ревностно охраняли плантации. Вывоз семян или саженцев карался смертью. Португальцы, владевшие Бразилией, хотели заполучить кофейную культуру любой ценой.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

В 1727 году португальское правительство направило в Гвиану офицера Франсишку де Мелу Пальету — дипломата, известного обаянием, для урегулирования пограничного спора. Официально миссия была мирной, но тайно он должен был раздобыть кофейные семена.<\/p>\n

Пальета уладил пограничный вопрос, но кофе оставался недоступен. Тогда он обратил внимание на жену губернатора — она была очарована галантным португальцем. На прощание, перед отплытием, госпожа вручила ему букет с пожеланием удачи, среди цветов были спрятаны зелёные зёрна и небольшой саженец. Так, благодаря романтической легенде, кофе попал в штат Пара на севере Бразилии.
\nПочти 50 лет кофе выращивали в небольших объёмах на севере и побережье — как второстепенную экзотическую культуру. Всё изменилось в 1790-х, когда он добрался до окрестностей Рио-де-Жанейро. На плодородных красных почвах кофе нашёл идеальный дом.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Кофейная лихорадка XIX века
\nБум случился в долине реки Параиба, между современными штатами Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Близость порта для отправки в Европу и Северную Америку сделала регион идеальным.
\nК 1820-м годам плантации в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Минас-Жерайс давали 20% мирового производства кофе.
\nК 1830-м Бразилия вышла на первое место в мире по производству кофе, а к 1840-м кофе составлял более 40% всего бразильского экспорта.
\nВ 1920-е годы Бразилия обеспечивала весь мир кофе примерно на 80%. Однако это был пик: позже этот показатель снизился с выходом на рынок других стран.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Всю первую половину XIX века кофе выращивали рабы. В Бразилию ввезли около 450 тысяч африканцев, большая часть которых оказалась на плантациях. Условия были жестокими: они по 12—14 часов под солнцем работали.
\nРабство отменили только в 1888 году. После отмены фермеры ждали краха, но этого не случилось. На помощь пришли европейские иммигранты — итальянцы, португальцы, испанцы. Им предлагали контракты, жильё и долю урожая.
\nЧтобы удерживать цены, государство брало кредиты, выкупало и уничтожало излишки; миллионы мешков сжигали или топили в море. За десятилетия так уничтожили больше кофе, чем вся Европа потребляла за год. Схема работала, пока рынки соглашались с правилами.
\nВ XX веке в Бразилии произошла революция: появились кооперативы, внедрялись технологии обработки и классификация зёрен.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Сейчас Бразилия производит около 40% мирового кофе.<\/p>\n

Терруар<\/h3>\n

Согласно официальным данным Национальной компании по снабжению Бразилии (CONAB), общая площадь кофейных плантаций в стране на 2026 год оценивается в 2,34 миллиона гектаров. Из них примерно 38 000 гектаров заняты под сертифицированное производство спешелти-кофе. Из этой сертифицированной площади на Минас-Жерайс приходится примерно 82%, за ним следует Сан-Паулу с около 4 000 гектаров (10%).<\/p>\n

В Бразилии почвы глинистые и суглинистые.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Известные регионы:
\nМинас-Жерайс (1,22 миллиона гектаров) — основной штат Бразилии, где выращивают почти 50% кофе. Его субрегионы: Суль-де-Минас, Серраду-ди-Минас, Шапада-ди-Минас, Матас-ди-Минас.
\n· Высота: 700—1350 метров
\n· Средняя температура: ~22—30°C
\n· Сбор урожая: май—сентябрь
\n· Разновидности: Catuaí, Mundo Novo, Icatu, Obatã, Catuaí Rubi.
\nСан-Паулу (216 000 га) — один из старейших кофейных регионов Бразилии. Здесь находится знаменитый регион Можиана.
\nЭспириту-Санту (433 000 га) — второй по величине регион-производитель кофе в Бразилии. Известен выращиванием робусты (конилона).
\nБаия (171 000 га) — штат на северо-востоке Бразилии.
\nПарана и Санта-Катарина (южные регионы, 49 000 га). Здесь климат прохладнее, но урожай меньше.
\nРондония (95 000 га) — здесь на севере выращивают Амазонскую робусту.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Системные риски производства кофе<\/h3>\n

Деградация окружающей среды: Кофейное производство в Бразилии является значительным фактором вырубки лесов (только с 2001 по 2023 год было уничтожено более 312 000 гектаров леса под кофейные плантации). Это создает парадокс: уничтожение лесов приводит к уменьшению осадков и засухам, которые в итоге губят сами кофейные урожаи.
\nИзменение климата: Повышение температур и засухи напрямую угрожают традиционным регионам выращивания арабики. Исследования показывают, что к 2050 году более 75% лучших земель для арабики могут стать непригодными, что вынуждает производителей переходить на более устойчивую сторону — робусту.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Уязвимость рынка: Отрасль сильно зависит от глобальных цен. Например, введение 50% пошлин США на бразильский кофе в 2025 году привело к резкому падению экспорта.<\/p>\n

Виды и разновидности<\/h3>\n

В стране выращивают 80% арабики и 20% робусты.
\nИзвестные разновидности арабики — красный и жёлтый бурбон, типика, мундо ново, катуаи, акаи, икату.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Разновидности робусты (канефоры) — конилон, Амазонская робуста (есть 10 гибридных разновидностей).
\nВ июне 2026 года Федеральный университет Эспириту-Санту зарегистрировал три новых разновидностей робусты. Один из них — Leve L80 — содержит на 30% меньше кофеина, чем другие разновидности. Два других: Caxixe (для высокогорья) и Aimorés (для востока Минас-Жерайс).
\nВ Бразилии 70% кофе обрабатывают натуральным способом. Ещё популярна хани-обработка (в стране её называют semidry\/pulped natural), но тут практически снимают всю кожицу и клейковину, что ускоряет сушку. Очень редко используют мытую обработку.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

В последнее время, в связи с растущим интересом к новым вкусовым профилям и усилением конкуренции на рынке, многие производители начали делать экспериментальные обработки. Некоторые фермеры нашли свой подход, обрабатывая один и тот же урожай несколькими разными способами. Привлекательность такого подхода заключается в том, что потребитель получает возможность более наглядно оценить влияние метода обработки на вкус кофе.<\/p>\n

Фермеры<\/b>
\nНа сегодняшний день в Бразилии есть более 290 000 ферм, они производят в среднем 56,6 млн мешков (мешки по 60 кг) кофе в год, по данным CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento).<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Экспорт<\/h3>\n

В Бразилии кофе экспортируют в основном в Германию, США, Италию, Японию и Бельгию.
\nСтруктура экспорта: арабика ~80%, канефора (конилон\/робуста) ~20%.
\nНа экспорт отправили с июля 2025 по май 2026 (11 месяцев) 35,37 млн мешков кофе.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Итог<\/h3>\n

Кофе в Бразилии — это больше, чем сельское хозяйство.
\nЭто национальная идентичность.
\nВедь когда-то кофе пришёл сюда цветком в руке, а сейчас он уходит отсюда в тысячи мешках — и встречается в каждой чашке, которую заваривают по утрам на другом конце света.<\/p>\n", "summary": "Кофе для Бразилии – это часть традиции и первые ассоциации.\nВедь практически каждый человек начал свой кофейный путь именно с него.", "date_published": "2026-08-24T14:58:08+03:00", "date_modified": "2026-11-12T14:48:07+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-00.jpg", "_date_published_rfc2822": "Mon, 24 Aug 2026 14:58:08 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "2", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-00.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-01.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-02.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-03.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-04.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-05.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-06.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-07.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-08.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-09.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-10.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/braziliya-11.png" ] } }, { "id": "46", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/yemen\/", "title": "Йемен", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

В XV веке кофе попал в Йемен из Эфиопии, а оттуда — в соседние арабские страны. На протяжении нескольких столетий Йемен оставался единственным в мире производителем кофе и ревностно оберегал свои плантации.<\/p>\n

История<\/h3>\n

В течение 150 лет, начиная с XV века, Йемен был единственным поставщиком кофе для всего мира. Весь кофе, вывозимый из региона, отправлялся через порт Моха на берегу Красного моря.
\nПорт стал первым, через который йеменский кофе экспортировался по всему миру. Название «Моха» стало синонимом лучшего кофе. Османские правители строго следили за тем, чтобы кофейные зерна не покидали Йемен без предварительной обжарки, чтобы предотвратить их прорастание.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Кофе начал распространяться в других частях света в XVII веке, когда голландцы тайно вывезли несколько растений из Йемена. Но даже в начале XVIII века на долю Йемена приходилось почти 90% мирового производства кофе.
\nЧасть йеменских кофе попала в Индию, которая стала третьей страной после Эфиопии и Йемена, где начали выращивать его в промышленных масштабах.
\nОднако со временем выращивание кофе распространилось по всему миру и производство увеличилось в других странах. Политическая нестабильность и частые конфликты в Йемене на протяжении последнего столетия также негативно сказались на кофейной индустрии страны.
\nСегодня на долю Йемена приходится менее 0,1% мирового производства кофе.<\/p>\n

Терруар<\/h3>\n

Кофейные плантации в Йемене находится в западной части страны, к востоку от Тихамы, вдоль Красного моря. Кофе растет от города Саада на севере практически до порта Аден на южном побережье. Знаменитый порт Моха, давший миру такое популярное кофейное слово, как «мокка» (или «мокко»), расположен здесь же, на юго-западе Йемена.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Каждый регион Йемена — это мухафаза. Их 22, но только в 17 выращивают кофе. Общая площадь для выращивания кофе занимает 35 000 гектаров.
\nБольшую часть территории страны занимает Йеменское нагорье с вершинами высотой более 3600 метров. В высокогорных условиях температура ниже, почва богаче, а осадки выпадают регулярно — идеальные условия для выращивания спешелти кофе.
\nОсновные регионы выращивания кофе:
\nГоры Хараз, самая высокая точка которых находится на высоте более 2100 метров. Это ведущий кофейный регион с вулканическими почвами.
\nРайоны Бура и Мокко на высоте около 1300 метров. В этих районах выпадает меньше осадков, однако здесь хороший дренированные почвы.
\nБассейн Саны — высокое плато на высоте около 1800 метров, окруженное горами. Кофейная традиция здесь зародилась как минимум в XII веке.
\nРегион Каукабан к северо-востоку от Саны, включающий в себя плато Райма на высоте более 2700 метров.
\nРегион Аль-Махвит к северо-западу от Саны с очень пересеченной местностью на высоте более 2100 метров.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Сбор урожая с октября по декабрь.
\nСамые распространенные разновидности: Типика, Бурбон и местные разновидности, такие как Маттари, Исмаили, Харази, Даваири, Даварани, Санани, Хайми, Бура’э, Кубари, Туфахи, Удаини.
\nВ Йемене почти весь кофе обрабатывают натуральным способом, но последнее время начали делать и экспериментальные обработки тоже.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

В Йемене кофе классифицируют по классам:<\/h3>\n

Матари и Исмаили — первый класс,
\nСанани — второй класс,
\nХаими — третий класс.<\/p>\n

Местное потребление кофе<\/h3>\n

Кофе в Южной Аравии готовят по-особому: кофейные фрукты поджаривают на противне, затем измельчают с помощью деревянных или каменных ступок, после варят кофе в большом чане, дважды доводя до кипения.
\nКахве мурр (murrah), кофе без сахара. Он довольно горький. Его ароматизируют имбирем и заедают финиками. Обычно йеменцы предпочитают кофе мазбоут (mazbout) — сладкий напиток, получаемый добавлением одной чайной ложки сахара на чашку. Пьют также кофе хело (helo) — очень сладкий напиток (две чайные ложки сахара на чашку).
\nНа юге Йемена, в горной области Яфи, употребляют напиток — кофе яфи. Его готовят из пяти частей жареных кофейных зерен и трех частей смеси из зерен пшеницы, африканской дурры и клевера. Все ингредиенты тщательно измельчают, а затем добавляют в предварительно подслащенное молоко. Иногда напиток ароматизируют добавлением имбиря, мускатного ореха или гвоздики.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Почему йеменский кофе дорогой?<\/h3>\n

Высокие цены объясняются несколькими причинами:
\n• Ограниченное производство: На долю Йемена приходится менее 0,1% мирового производства. Такое небольшое предложение при высоком спросе приводит к росту цен.
\n• Трудоемкий сбор и обработка: кофейные ягоды в Йемене собирают вручную и сушат на солнце. Этот медленный, тщательный подход ограничивает урожайность, но повышает качество, требуя больше труда при меньшем объеме производства.
\n• Ограничения на экспорт: Правительство Йемена периодически вводило экспортный контроль или запреты, когда внутренние беспорядки угрожали поставкам. Эта ненадежная политическая обстановка увеличивает риски и затраты на производство кофе.
\n• Спрос превышает предложение: спрос на настоящий йеменский кофе, один из самых востребованных в мире, намного превышает его крошечное предложение.
\nОдним словом, легендарный статус йеменского кофе в сочетании с маленькими объемами производства и сложными условиями работы делают его чрезвычайно дорогим.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Экспорт и импорт<\/h3>\n

Йемен выделяется среди других производителей тем, что потребляет около 75% своего производства на внутреннем рынке. В кофейном секторе занято около 100 тысяч семей. Они выращивают кофе, собирают урожай и сушат ягоды, часто на крышах собственных домов.
\nОсновные страны экспорта — это Саудовская Аравия, США, Япония и страны Евросоюза<\/p>\n

Итог<\/h3>\n

Сегодня, несмотря на войну, Йемен является производителем очень небольшого, но высоко ценимого объема кофе. Благодаря уникальным условиям выращивания в стране по-прежнему производят один из самых востребованных кофе в мире.<\/p>\n", "summary": "В течение 150 лет, начиная с XV века, Йемен был единственным поставщиком кофе для всего мира.", "date_published": "2026-08-24T14:03:15+03:00", "date_modified": "2026-11-12T15:26:51+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-00.jpg", "_date_published_rfc2822": "Mon, 24 Aug 2026 14:03:15 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "46", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-00.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-01.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-02.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-03.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-04.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-05.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/yemen-06.png" ] } }, { "id": "39", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/tsvet-i-razmer-zerna\/", "title": "Цвет и размер зерна", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

Мы всегда обращаем внимание на внешний вид продуктов, выбираем глазами самые свежие и красивые.
\nТак же, когда открываем пачку кофе, сперва слушаем аромат и сразу начинаем инстинктивно смотреть на внешний вид зёрен.
\nВсё ли ровное и красивое?
\nТут легко разочароваться, потому что кофе — это живой и фермерский продукт. От сезона к сезону вкус и форма меняется.
\nВсё начинается с плантации, сбора кофейных фруктов — и после него.
\nВ итоге по нескольким причинам мы видим в пачках разные размеры и цвета зёрен.
\nПочему так происходит — разберёмся по порядку.<\/p>\n

Генетика<\/h3>\n

Всё начинается с генетики — виды кофейных деревьев визуально отличаются друг от друга и их разновидности тоже. На одном гектаре у фермера может расти несколько десятков разновидностей. А во время сбора урожая фермер их всех вместе собирает и даже с одного дерева одни и те же разновидности могут отличаться по форме. Или же в одной пачке может быть смесь из нескольких лотов. В итоге размеры зёрен будут разные.<\/p>\n

Высота плантации<\/h3>\n

Кофейные деревья живут в горах на разной высоте. У фермера могут быть участки в разной диапазоне, например, 1200—1800 метров. Чем выше растут кофейные фрукты, тем больше сахара накапливаться.<\/p>\n

Климат и почва<\/h3>\n

Дом кофе — так называемый «кофейный пояс» вокруг экватора, между тропиками Рака и Козерога.
\nКлимат здесь стабильно тёплый и влажный, а почва бывает разной: глинистая, вулканическая и т. д. Всё это влияет на химический состав зёрен — количество кислот и сахаров. Поэтому от сезона к сезону меняется вкусовой профиль кофе.<\/p>\n

Обработка<\/h3>\n

Обработка кофе — это метаморфоза. Благодаря разным обработкам вкус и внешний вид кофе меняются. Мытый кофе, как правило, более однородный. А вот натуральный, хани и экспериментальные обработки дают самые разноцветные зёрна, чем дольше ферментируется, тем более разноцветным бывает итог. Внешний вид может казаться менее привычным, но такие ферментации делаются для достижения необычных результатов в чашке.<\/p>\n

Классификация<\/h3>\n

Перед экспортом, во время сортировки в разных странах по-разному зелёный кофе классифицируют. Производители могут сортировать кофе по размеру, но обычно заявленный размер зерна составляет около 70% от общего объёма. Если это микролоты, то фермеры делают особый упор именно на вкус, а не на внешний вид. Многие лоты производятся с индивидуальным подходом, и судить исключительно по внешнему виду скорее необъективно.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Обжарка<\/h3>\n

Мы, обжарщики, покупаем уже спешелти кофе, наша задача раскрыть потенциал каждого лота. Во время обжарки происходят химические процессы: сахара, содержащиеся в зелёном зерне, карамелизуются, кофе становится коричневым.
\nМеняется внешний вид обжареного зерна, это зависит от его химического состава, а точнее — в основном от количества сахаров. Как мы уже помним количество сахара в каждом зелёном зерне (даже с одной фермы) не может быть одинаковым. Соответственно, внутри вашей пачки могут быть зёрна разного цвета. Это нормально и естественно.<\/p>\n

А когда это действительно проблема?<\/h3>\n

Не любая неоднородность — норма.
\nКофе — фермерский продукт и проходит многоэтапные процессы: от ростка до чашки. На каждом этапе что-то может пойти не так.
\nОдин и тот же кофе может кому-то понравиться, а кому-то нет — это субъективное предпочтение. Но есть очевидные факторы, которые вызывают негативные эмоции.
\nСуществуют дефекты, которые могут появляться:
\nНа плантациях и при обработке
\nКвакеры — это неспелые кофейные фрукты, в которых из-за недостатка сахара не происходит карамелизация при обжарке. Во время сбора урожая они могут оказаться рядом со спелыми фруктами, и в зелёном зерне их почти невозможно отличить. Только после обжарки становится видно, что их цвет не коричневеет, а остаётся светлым. На вкус они дают неприятные травянистые, «бумажные» или бобовые вкусы. Даже один квакер способен испортить вкус целой чашки.
\nПервичные дефекты<\/b> — это то, что не допускается в спешелти-кофе . Они оказывают сильное влияние на вкус:
\n· плесень (возникает при неправильной сушке, когда зерно плохо перемешивали);
\n· зёрна, поражённые вредителями (например, кофейным жуком);
\n· грибковые заболевания (приводят к появлению чёрных и забродивших зёрен);
\n· зёрна, почерневшие от переферментации (образуются, если фрукты слишком долго ферментировали);
\n· флоатеры (очень лёгкие зерна, которые всплывают в воде; возникают из-за высоких температур во время сушки или неправильного хранения).<\/p>\n

Вторичные дефекты<\/b> — сломанные или резаные зерна, они особо не влияют на вкус кофе, но допускаются в ограниченном количестве.<\/p>\n

Во время обжарки<\/h3>\n

Кофе обжаривается в ростерах с использованием трёх типов теплопередачи:
\n· кондукция — тепло передаётся при непосредственном касании зёрен с горячими стенками барабана;
\n· конвекция — нагрев происходит за счёт потока горячего воздуха;
\n· излучение (радиация) — энергия передаётся от нагретых поверхностей ростера без участия воздуха или прямого контакта.
\nУ каждого способа есть свои особенности. Если где-то что-то пойдёт не так, это сразу отразится на вкусе — например, появится запечённость (дымность, пепельность) или недозрелость (травянистость и овощи).
\nВ спешелти кофе шанс попадания дефектов минимален за счет контроля качества на всех этапах — от плантации до обжарки.<\/p>\n

Итог<\/h3>\n

Неидеальность «идеальна» для натурального продукта.
\nРазличия в цвете и размере зёрен в одной упаковке кофе — это абсолютно нормальное явление, связанное с природой кофе, как сельскохозяйственного продукта.
\nЕсли вы хотите видеть в упаковках кофе более однородные и красивые зёрна, то можно обращать внимание на мытую обработку из стран, где сортируют кофе по размеру (например, Кения и Колумбия), но и это не является 100% гарантией, что в пачке будет зерно к зерну.<\/p>\n", "summary": "Всё начинается с плантации, сбора кофейных фруктов – и после него.\nВ итоге по нескольким причинам мы видим в пачках разные размеры и цвета зёрен.", "date_published": "2026-06-16T15:53:49+03:00", "date_modified": "2026-11-12T15:26:05+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/tsvet-i-razmer-zerna-00.jpg", "_date_published_rfc2822": "Tue, 16 Jun 2026 15:53:49 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "39", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/tsvet-i-razmer-zerna-00.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/tsvet-i-razmer-zerna-01.jpg" ] } }, { "id": "23", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/kolumbiya\/", "title": "Колумбия", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

Колумбия в мире занимает:
\n1 место по мытой обработке кофе;
\n2 место по производству арабики;
\n3 место по производству кофе.
\nВ Колумбии встречается палитра вкусов кофе: от цитрусов и яблок до сложных тропических фруктов и сладких алкогольных дескрипторов.
\nСреди кофейников, если спросить, какую кофейную страну выберут на всю жизнь, большинство ответят — Колумбия.<\/p>\n

История<\/h3>\n

Впервые кофе появился в Колумбии в начале XVIII века благодаря голландским священникам-иезуитам.
\nПроизводство кофе в основном зародилась на востоке страны, в регионах — Сантандер, Кундинамарка, Антиокия, Киндио и Кальдас. Эта часть называлась «кофейным поясам» Колумбии.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Кофе в Колумбии быстро прижился. В 1808 году его начали выращивать в коммерческом масштабе, а в 1835 году его уже экспортировали в США.
\nБлагодаря росту экспорта, строительству новой железной дороги и Панамского канала колумбийский кофе стал очень востребованным во всем мире.
\nК середине XIX века производство кофе выросло с 60 000 до 600 000 мешков в год.
\nNational Federation of Coffee Growers of Colombia (FNC)
\nНациональная федерация производителей кофе Колумбии (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC) была основана в 1927 году. Организация помогает более 500 000 мелким фермерам в продвижении производства и экспорта колумбийского кофе.
\nВ 1940-х годах колумбийский кофе пережил настоящий бум на международных рынках — спрос на высококачественную арабику вырос.
\nВ 1958 году Национальная федерация производителей кофе представила вымышленного персонажа Хуана Вальдеса в качестве маркетингового символа колумбийского кофе. Эта инновационная кампания помогла выделить колумбийский кофе на мировом рынке, подчеркнув его качество и заботу колумбийских фермеров.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Кофейный кризис: в 1980-х и 1990-х годах Колумбия, как и другие страны-производители кофе, столкнулась с проблемами из-за снижения мировых цен на кофе. Этот период часто называют «кофейным кризисом». Он принёс серьёзные экономические последствия для колумбийских фермеров.
\nВосстановление и спешелти-кофе: в ответ на кризис Колумбия внедрила стратегии по повышению качества кофе. Страна всё больше внимания уделяла качеству, чтобы вернуть колумбийскому кофе позиции на международных рынках.
\nСегодня колумбийский кофе славится своим высоким качеством. Страна остается одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров кофе, а кофейная индустрия продолжает играть важную роль в экономике Колумбии.<\/p>\n

Терруар<\/h3>\n

В Колумбии существует 3 основных региона выращивания кофе: Северный, Южный и Центральный.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Регионы на севере — Магдалена, Касанаре, Сесар, Сантандер и Норте-де-Сантандер, включает департаменты вдоль побережья Карибского моря и северных Анд. Здесь климат более тёплый, а высота над уровнем моря ниже, чем в других регионах.
\nЮг расположен ближе к экватору и находится на большей высоте над уровнем моря (выше 2000 м) в таких регионах, как Нариньо, Каука, Уила и юг Толимы.
\nЦентральный регион состоит из департаментов Кальдас, Киндио, Рисаральда, Валье, Антиокия, Кундинамарка и север Толимы. Здесь расположен знаменитый Культурный кофейный ландшафт (Eje Cafetero), который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это сердце колумбийского кофе.
\nКолумбийский кофе выращивают в 22 основных регионах производства в центральных и западных департаментах страны, на площади около 880 000 гектаров.<\/p>\n

Климат<\/h3>\n

Из-за близости к экватору в Колумбии выделяют не зиму и лето, а сухие и дождливые периоды.
\nВ большинстве регионах (особенно в Андах) действует два сухих и два дождливых сезона:
\nСухие сезоны: декабрь — март, июль — август
\nСезоны дождей: апрель — май, октябрь — ноябрь
\nСредняя температура: 17—24 °C (63—75 °F)
\nГодовое количество осадков: 2000—3000 мм
\nПочва: преимущественно вулканическая, богатая минералами и хорошо дренированная.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Виды и разновидности кофе<\/h3>\n

В Колумбии за счёт идеальных условий выращивают только арабику. Самые распространённые разновидности — катурра ~40% (очень урожайная) и кастильо ~50% (имеет устойчивость к болезням).<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Есть ещё редкие разновидности, которые появились в Колумбии в последние 15 лет в период развития спешелти кофе. Такие как: гейша, таби, бурбон (розовый, полосатый и оранжевый), вуш-вуш, сидра и т. д.<\/p>\n

Сбор урожая и обработка<\/h3>\n

Благодаря разнообразию высот и климатических зон, в Колумбии кофе собирают практически круглый год. Основные пики приходятся на март—июнь и сентябрь—декабрь.
\nВ Колумбии кофе обрабатывают в основном мытым способом. Но также в стране популярны и экспериментальные способы.
\nСтрана давно считается лидером в экспериментальных обработках кофе, ещё в 2015 году чемпион мира Sasa Sestic победил с кофе, обработанным углекислотной мацерации (Carbonic Maceration).
\nEl Diviso (Нестор Лассо): Лоты Sidra, Aji и Red Bourbon с длительной анаэробной ферментацией (до 300 часов). Финалист WBC 2023 и 2024 годов, побеждали на национальных чемпионатах.
\nDiego Bermudez \/ Finca El Paraíso: Авторский метод Thermal Shock (резкая смена температур), за который кофе Letty Bermudez Geisha получил золотые медали.
\nCafé Uba: Специализируются на ферментации с чистым инокулюмом в реакторах (Nitro process). Победители национальных чемпионатов с разновидностью Ombligon.
\nFinca Campo Hermoso (Edwin Noreña): Комбинация анаэробной ферментации с добавлением Mosto и углекислотной мацерации. Лоты занимали призовые места в COE.<\/p>\n

Классификация кофе<\/h3>\n

В классификации регулирующим органом выступает Национальная федерация производителей кофе Колумбии (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC). Зёрна оценивают по их физическим характеристикам и качеству.
\nНапример, по размеру определяют, по тому, как зерна задерживаются на сито:
\nSupremo — размер сито 17-18 (7.2мм)
\nExtra — размер сито 16 (6.35мм)
\nExcelso — размер сито 15 (5.95мм)
\nUGQ (Usual Good Quality) — самые мелкие зерна, используют для коммерции<\/p>\n

Сертификация колумбийского кофе<\/h3>\n

Café de Colombia<\/b>
\nЛоготип Café de Colombia, созданный Национальной федерацией производителей кофе Колумбии (FNC), гарантирует, что кофе на 100% происходит с колумбийских ферм.
\nЭтот знак олицетворяет качество, прослеживаемость и происхождение — надёжный символ, который укрепляет ценность и репутацию колумбийского кофе на мировом рынке.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Protected Designation of Origin (PDO)<\/b>
\nЗнак PDO, выдаваемый Европейским союзом, подтверждает, что как сырьё, так и производственные процессы являются уникальными для конкретного географического региона.
\nКолумбийский кофе получил статус PDO в 2005 году. Это удостоверяет, что здесь кофе обладают особыми качествами и вкусами, связанными с терруаром Колумбии, а также защищает права и доходы местных фермеров.
\nProtected Geographical Indication (PGI)
\nВ 2007 году колумбийский кофе также получил сертификацию PGI от Европейского союза.
\nСогласно этому статусу, кофе должен быть выращен, обработан и упакован в установленном географическом районе Колумбии.
\nЗнак PGI защищает от подражания и неправомерного использования названия «колумбийский кофе», обеспечивая его подлинность, а также дополнительно повышает его мировую репутацию и рыночную стоимость.<\/p>\n

Экспорт и импорт<\/h3>\n

В Колумбии насчитывается примерно 540 000 производителей кофе, обеспечивая 16% годового сельскохозяйственного ВВП страны.
\nВ период с февраля 2025 года по январь 2026 года Колумбия экспортировала 12,89 млн мешков кофе. Это демонстрирует рост на 3% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом (12,54 млн мешков).
\nСогласно отчету DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) кофе занял 38% всего агропромышленного экспорта страны . В денежном выражении это принесло колумбийской экономике более 20 млрд колумбийских песо.
\nКлючевые рынки:
\nСША (самый крупный рынок, доля 40%), Европейский союз, Канада, Япония, Южная Корея, Китай.
\nИмпорт (12 месяцев: март 2025 — фев. 2026) 1,32 млн мешков.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Итог<\/h3>\n

Колумбия — один из ключевых игроков мировой кофейной индустрии. Благодаря климату, многолетним традициям и поддержке Национальной федерации производителей кофе, страна успешно сочетает масштабное производство с спешелти кофе. Несмотря на кризисы, колумбийский кофе сохраняет сильные позиции на мировом рынке и остаётся эталоном качества и происхождения.<\/p>\n", "summary": "В Колумбии встречается палитра вкусов кофе: от цитрусов и яблок до сложных тропических фруктов и сладких алкогольных дескрипторов.", "date_published": "2026-05-20T17:00:28+03:00", "date_modified": "2026-11-12T15:24:19+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-00.jpg", "_date_published_rfc2822": "Wed, 20 May 2026 17:00:28 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "23", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-00.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-01.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-02.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-03.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-04.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-05.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-06.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/kolumbiya-07.png" ] } }, { "id": "18", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/keniya\/", "title": "Кения", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

Несмотря на то, что Кения граничит с Родиной кофе — Эфиопией, кофе пришлось совершить кругосветное путешествие, прежде чем он прижился в стране.<\/p>\n

История<\/h3>\n

Кофе был завезен в Кению в 1893 году в город Бура на прибрежные холмы Таита французскими миссионерами из ордена «Святого Духа» (Holy Ghost Fathers). Они привезли кофе с острова Реюньон.
\nОднако кенийская кофейная индустрия по-настоящему расцвела лишь после установления британского колониального правления в 1920 году. Колонизаторы выстроили технологию производства и выращивания кофе и полностью контролировали эти процессы. В этот период кенийским фермерам было запрещено самостоятельно выращивать кофе. Эти ограничения были сняты только после восстаний в 1950-х годах.
\nПосле обретения независимости в 1963 году Кения начала активно развивать производство кофе, особенно через фермерские кооперативы.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Сегодня в стране насчитывается около 800 000 мелких фермеров, занятых производством кофе. На их долю приходится примерно 3 000 плантаций, которые производят большую часть кофе в стране. На одной плантации могут трудиться сразу несколько фермеров. Средний размер фермерского участка составляет от 0,2 до 3 гектаров, в то время как средний размер плантации от 2 до 20 гектаров.
\n75% всех кенийцев заняты в сельскохозяйственном секторе. Кофе — третья по объему экспортная культура, имеющая жизненно важное значение для экономики страны, после чая и туризма.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Разновидности<\/h3>\n

В Кении выращивают разновидности арабики — SL-28, SL-34, Руиру 11 (Ruiru 11), К7 и Батиан (Batian). Очень редко встречается робуста.
\nSL-28 и SL-34 — известные и основные кенийские разновидности, ставшие визитной карточкой кенийского кофе. Они были выведены в Сельскохозяйственных лабораториях Скотта (Scott Agricultural Laboratories, SAL) были основаны в 1903 году колониальным правительством Кении, как исследовательское учреждение для изучения сельскохозяйственных культур).<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Терруар<\/h3>\n

В Кении идеальные условия для выращивания кофе. Здесь есть высокогорные плантации (максимальная высота над уровнем моря — гора Кения (5197 м)), умеренная температура (12—20 °C) и достаточное количество осадков. Кроме того, страна расположена на экваторе. Он проходит через всю страну, делая Кению центром кофейного пояса.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

В стране выращивают кофе в центральной части страны от востока до запада. Каждый из регионов обладает своими географическими и климатическими условиями.
\n• Центральная часть: Ньери, Муранга, Кириньяга, Киамбу, расположены вокруг горы Кения и нагорья Абердер. Этот район славится своей подходящей для кофе высотой произрастания над уровнем моря от 1500 до 2100 метров и плодородной вулканической почвой. Здесь производят около 60 % всего урожая страны.
\n• Западная часть: Бунгома, Какамега. Регион, расположенный вокруг озера Виктория и недалеко от границы с Угандой, отличается влажными климатическими условиями и почвой.
\n• Рифт-Валли (Великая рифтовая долина): Накуру, Транс-Нзойя, Уасин-Гишу, Баринго. Эта местность, простирающаяся вдоль горного хребта Рифт-Валли, является одним из самых высокогорных регионов Кении.
\n• Восточная часть: Меру, Тарака-Нити, Эмбу, Мачакос. Для этой части характерны более засушливые климатические условия и меньшая высота над уровнем моря.
\n• Регион Ньянза: Ньямира, Кисии, Ньяндо и Оюгис.
\n• Побережье: Таита-Тавета. Высота колеблется от 500 м над уровнем моря до 2300 м.<\/p>\n

Сбор урожая и обработка<\/h3>\n

В Кении обрабатывают кофе 90% мытым способом, остальные 10% — натуральным и экспериментальным.
\nСобирают урожай с апреля по июль — основной урожай (мэйн-кроп), с октября по декабрь — второй урожай (в Кении его называют — флай-кроп).<\/p>\n

Классификация<\/h3>\n

В Кении кофе сортируют по размеру, предполагая, что более крупные зёрна обладают более насыщенным вкусом.
\nE (от слова «elephant» — «слон») — самый крупный кофе, который задерживается на 21-ом сите;
\nAA — это классификация наивысшего качества, размер сито с отверстием 17-18\/64 дюйма
\nAB — это смесь А и B, размер сито с отверстием 15\/16
\nPB (Peaberries) — это мутация, где внутри кофейного фрукта не два зёрна, а одно маленькое целое и круглое. Размер сита 12.
\nКроме того, бывают и другие, которые уже не экспортируют.<\/p>\n

Несмотря на то, что размер зёрен — это простой и очевидный показатель, он не даёт полной картины. Настоящее волшебство кенийского кофе заключается в терруаре, методах ведения сельского хозяйства, обработке и тщательной сушке. Иногда качественно отобранная партия AB с высокогорной плантации может легко превзойти по качеству среднюю партию AA из другого региона.<\/p>\n

Вкусовой профиль:<\/b> красные ягоды, цитрусы, цветы и красный чай с бергамотом
\n*Стоит отметить, что букет кофе меняется в зависимости от терруарных условий, обработки и генетики.<\/p>\n

Система торговли в кофе Кении<\/h3>\n

Действующая система торговли кофе в Кении включает два основных метода: централизованную аукционную систему и прямые продажи.
\nЦентрализованная аукционная система является традиционным методом, при котором еженедельные аукционы проводятся на Найробской кофейной бирже ассоциации производителей и трейдеров кофе Кении (Kenya Coffee Producers Association, KCPTA). Здесь лицензированные кофейные агенты приобретают кофе путем конкурентных торгов. Перед аукционом эксперты-дегустаторы оценивают качество каждой кофейной партии, гарантируя, что до потребителей доходит только лучшая продукция. Эта система относительно прозрачна, но у нее есть недостатки, такие как:
\n-сложность для покупателей в выстраивании долгосрочных отношений с одними и теми же производителями;
\n-а также наличие многочисленных посредников для фермеров, что снижает их доход.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Прямые продажи, также известные как «второе окно», позволяют производителям и покупателям кофе вести переговоры напрямую. Такие контракты на продажу должны быть зарегистрированы и одобрены после прохождения проверки качества кофе. Эта система дает производителям больше контроля и облегчает доступ к рынку. Хотя большая часть кофе по-прежнему продается через аукционы.<\/p>\n

Экспорт<\/h3>\n

Кения занимает 18 место в мире по производству кофе. В году в стране производят около 850 000 мешков кофе (каждый по 60 кг!). Из них около 90% отправляются на экспорт, остальные 10 % остаются для внутреннего рынка. За последние 20 лет объем производства кофе в Кении сократился примерно на 50%, но средняя цена за килограмм выросла почти вдвое.
\nКения экспортирует кофе преимущественно в Европу: Германию, Бельгию, Швейцарию, Великобританию, Корею и США.<\/p>\n

Итог<\/h3>\n

Почему мы так любим кенийский кофе?
\nВ Кении идеальные условия для выращивания кофе — высокогорья, богатые вулканические почвы способствуют тому, что кофе получится сложный, яркий и многогранный.
\nВ кофейном мире очень любять кенийский кофе за его яркость, ягодность, сочность, ортофосфорность и за узнаваемость знакомых дескрипторов.<\/p>\n", "summary": "Несмотря на то, что Кения граничит с Родиной кофе — Эфиопией, кофе пришлось совершить кругосветное путешествие, прежде чем он прижился в стране.", "date_published": "2026-05-18T08:49:02+03:00", "date_modified": "2026-11-12T15:23:42+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/keniya-00.jpg", "_date_published_rfc2822": "Mon, 18 May 2026 08:49:02 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "18", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/keniya-00.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/keniya-01.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/keniya-02.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/keniya-03.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/keniya-04.jpg" ] } }, { "id": "24", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/laos\/", "title": "Лаос", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

Лаос, официальное название — Лаосская Народно-Демократическая Республика, ЛНДР, — государство в Юго-Восточной Азии, не имеющее выхода к морю. Страна расположена в центральной части полуострова Индокитай, граничит с Китаем на севере, с Мьянмой и Таиландом на западе, с Вьетнамом на востоке и с Камбоджей на юге.<\/p>\n

В стране кофе начали выращивать в XX веке.
\nПо данным ООН, в Лаосе 80% населения занимается сельским хозяйством, а кофе является главным экспортным товаром.<\/p>\n

История<\/h3>\n

Производство кофе в Лаосе началось в 1900-х годах, когда французские миссионеры привезли в страну арабику, робусту и либерику. Они выбрали северный Лаос в качестве первого региона для выращивания кофе из-за его прохладного климата. Первые попытки выращивания кофе на севере страны оказались неудачными, но колонизаторы быстро поняли, что идеальные условия ждут их на юге. Так южный регион стал колыбелью лаосского кофе.
\nНо, к сожалению, с началом Первой мировой войны им пришлось покинуть страну. Дальше Вторая мировая война ещё больше усугубила ситуацию и кофейную промышленность Лаоса.
\nУже в 1950-е годы лаосские предприниматели начали возрождать кофейное производство после периода французской колонизации.
\nПосле войны фермеры начали восстанавливать кофейные плантации, начали больше засаживать разновидности, устойчивые к болезням (такие, как катимор). Тем не менее производство кофе в Лаосе по-настоящему развернулось только после окончания войны во Вьетнаме в 1975 году.<\/p>\n

Роль кофе в Лаосе<\/h3>\n

Важность кофе для Лаоса подчеркивается тем фактом, что его изображение попало на национальную валюту. На купюре в 500 кип изображены сборщики кофе. Это символ того, как кофе меняет жизни людей.
\nДля более чем 20 000 фермерских семей в 250 деревнях кофе является основным источником дохода, позволяя им получать достаточный заработок для обучения детей. Кофе стал неотъемлемой частью лаосской культуры: от традиционных кофеен в Луангпхабанге и Вьентьяне до культурных образов на упаковке (изображения Тхатлуанга, слонов, девушек в традиционных юбках син).<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Виды и разновидности<\/h3>\n

Страна производит в основном робусту и арабику, причем правительство активно поощряет выращивание арабики.
\nИзвестные разновидности: Типика, Бурбон и Катимор.
\nВ настоящее время робуста составляет около 65% от общего объема производства кофе в Лаосе, арабика — около 33%, а либерика — всего 2%.
\nВ отличие от многих других стран-производителей робусты, в Лаосе её выращивают на относительно больших высотах — около 1200+ метров над уровнем моря, что дает гораздо более сладкий вкус в чашке по сравнению с робустой из других стран-производителей.
\nКофе в Лаосе обрабатывают мытым и натуральным способом.
\nСбор урожая происходит с ноября по февраль, арабику собирают вручную для более качественного результата. Робусту собирают машинным способом.
\nКачество лаосского кофе подтверждено на международном уровне — в 2022 году на чемпионате World Coffee Challenge в Испании, он занял первое место в номинации «Азия». Это было смесь Пиберри (эта мутация, внутри кофейного фрукта одно целое зерно, а не два).
\nКонкурс World Coffee Challenge проходил в городе Оренсе с 29 по 30 сентября, собрав производителей кофе из более чем 34 стран с целью продвижения высококачественного кофе.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Терруар<\/h3>\n

5% кофе в Лаосе выращивают в провинциях Сянкхуанг, Луангпхабанг, Сайсомбун, Сайнябули, Удомсай, Хуапхан и Пхонгсали.
\nОсновные кофейные регионы (95% в Лаосе) — это южная часть страны, плато Болавен или рядом с ним. Плато расположено на высоте 1300 метров над уровнем моря, занимает площадь более 6000 квадратных километров и граничит с рекой Меконг в провинции Тямпасак. Кофе также выращивают в других южных провинциях: Аттапы, Сараван и Секонг.
\nПочему именно юг? Ответ кроется в уникальной геологии. Миллионы лет назад в этой области произошло извержение вулкана, которое обогатило почву минералами и создало тот самый знаменитый терруар.
\nВ Лаосе кофе выращивают в тени, таким образом давая деревьям целый комплекс экологических преимуществ: обогащение почвы азотом, предотвращение эрозии в сезон дождей, сохранение биоразнообразия местной флоры и фауны. Кроме того, такой метод идет на пользу и качеству самого кофе. Ягоды созревают медленнее, а значит, успеют накопить больше сахара.
\nПлато Боловен — провинция Тямпасак.
\nУсловия:
\nПочва: богатая минералами, вулканическая;
\nКлимат: обильные дожди, прохладная температура;
\nВысота: плато расположено на высоте от 800 до 1350 метров над уровнем моря, что идеально для выращивания арабики.
\nВкусовой профиль: сухофрукты, специи, шоколад, цитрусы.<\/p>\n

Известные кооперативы Лаоса, которые объединяют мелких фермеров<\/h3>\n

• Vanmai Coffee Cooperative, провинция Хуапхань (Северный Лаос). Создан фермерами, которые раньше выращивали опиум. Является примером успешного перехода к законному бизнесу и имеет сертификат Fairtrade. Входит 800 семей из 12 разных деревень.
\n• Nambeng Coffee Cooperative (NCC), плато Болавен, провинция Тямпасак, занял первое место в категории «Арабика» на конкурсе Lao Green Coffee Competition в 2025 году.
\n• Bolaven Plateau Coffee Producers Cooperative (CPC), плато Болавен, провинция Тямпасак. Один из крупнейших и старейших кооперативов, основанный в 2007 году. Объединяет более 1800 семей фермеров из 55 деревень.
\n• Jhai Coffee Farmer’s Cooperative (JCFC), провинция Тямпасак. Был создан при поддержке НПО для получения сертификата Fairtrade. После периода банкротства был восстановлен и сейчас экспортирует кофе в Японию.
\nВ Лаосе также существует Ассоциация лаосских кофейных кооперативов (Lao Coffee Cooperative Association), которая занимается организацией фестивалей и продвижением продукции на международном рынке.<\/p>\n

Поддержка фермерам<\/h3>\n

Лаосским фермером помогают организации, как FAO (Food and Agriculture Organization) и ILO (International Labour Organization), которые глобально влияют на развитие кофейного рынка, работают над разными, но одинаково критическими аспектами.
\nFAO сосредоточена на экологической и экономической устойчивости, в то время как ILO — на социальной ответственности, обучает фермеров защите от вредных химикатов и коллективным переговорам для установления справедливых цен на кофе.
\nЖенщины играют ключевую роль в производстве. Программы обучения помогают им принимать самостоятельные решения на ферме и заниматься финансовым планированием. Одна из фермеров, Фей, отмечает: «Муж позволяет мне принимать решения. Иногда я чувствую себя главой семьи».<\/p>\n

Влияние климатических изменений на урожай<\/h3>\n

• Экстремальная жара 2024 года: В апреле 2024 года температура на плато Боловен достигла 43,2°C, что на 1,5 градуса выше показателей предыдущего года. Для арабики, составляющей 80% посадок, это критический показатель.
\n• Падение урожайности: Из-за засухи и жары в первой половине года фермеры собирают всего 1,5 тонны с гектара вместо привычных 2,2 тонны. Разница напрямую означает потерю дохода для семьи.<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Конкуренция кофе с маниокой (кассавой)<\/h3>\n

Маниок (кассава) — тропическое растение, которое неожиданно стало главным конкурентом кофе. Фермеры массово вырубают кофейные деревья и сажают маниоку — из-за спроса и быстрого дохода.
\nЦены на кассаву растут даже быстрее, чем на кофе (робуста подорожала с $0,27 до $0,99 за кг, но маниока всё равно даёт лёгкий и быстрый доход). Проблема в том, что она сильно истощает почву. В итоге страдает продовольственная безопасность, и землю уже не вернуть под кофе.<\/p>\n

Кофейный рынок Лаоса четко разделен на три уровня производителей:<\/h3>\n

Первый уровень
\n• Мелкие производители, которые имеют 1-2 гектара;
\n• Доля экспорта 5%;
\n• Особенности: Семейный труд, слабая возможность влиять на цену (bargaining power), зависимость от посредников.
\nВторой уровень
\n• Средние производители, которые имеют до 100 гектаров;
\n• Доля экспорта: 15%;
\n• Особенности: Имеют доступ к рынкам Вьетнама и Таиланда, занимаются обжаркой, но у них нет доступа к крупным экспортерам.
\nТретий уровень
\n• Крупные производители: доля экспорта: 80%;
\n• Особенности: Это основатели Ассоциации кофе Лаоса (Laos Coffee Association, LCA), владельцы собственных торговых марок. Именно они продвигают географическое указание «Laos Coffee» и контролируют основную часть прибыли. Они устойчивы к колебаниям цен.<\/p>\n

Производство и экспорт<\/h3>\n

В Лаосе кофе выращивают в 11 провинциях на общей площади около 97 400 гектаров. Половина всех плантаций (больше 50 000 га) сосредоточена в провинции Тямпасак.
\nПо данным агентства Синьхуа, в 2024 году экспорт кофе превысил 50 000 тонн, принеся стране более 100 миллионов долларов США.
\nЛаосский кофе пьют в более чем 20 странах мира, включая Таиланд, Францию, Японию, Бельгию, Финляндию, а сейчас и в России.
\nЛаос не имеет доступа к морю, поэтому экспортирует большую часть кофе через порты Вьетнама и Таиланда. Лаос также подал заявку на вступление в Международную организацию по кофе (ICO) с целью повысить узнаваемость лаосского кофе и сократить его контрабанду через границы, где он продается без какого-либо упоминания о Лаосе.<\/p>\n

Итог<\/h3>\n

История лаосского кофе — это история успеха, где природные богатства и историческое наследие создают уникальный вкусовой профиль.<\/p>\n", "summary": "В Лаосе кофе начали выращивать в XX веке.", "date_published": "2026-05-14T09:18:40+03:00", "date_modified": "2026-11-12T15:24:24+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/laos-00.jpg", "_date_published_rfc2822": "Thu, 14 May 2026 09:18:40 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "24", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/laos-00.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/laos-01.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/laos-02.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/laos-03.jpg" ] } }, { "id": "10", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/efiopiya\/", "title": "Эфиопия", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

Эфиопия — начало большого взрыва!<\/h2>\n
\n\"\"\n<\/div>\n

Кофе в Эфиопии — это неотъемлемая часть жизни, источник дохода и традиция. Эфиопы говорят «buna dabu naw», что переводится как, «кофе — наш хлеб».
\nЕсть много легенд о появлении кофе. Самая известная — о пастухе Калди.
\nСогласно легенде, в IX веке в Эфиопии кофе обнаружил пастух Калди, когда пас коз. Он заметил, как они наелись ягод с неизвестного куста и стали неожиданно бодрыми.
\nКалди принёс эти ягоды в монастырь, чтобы поделиться находкой со служителями. Монахи же сочли ягоды дьявольским посланием и в отвращении швырнули их в огонь. Однако аромат обжарившихся зёрен оказался настолько божественным, что их выгребли из костра и залили горячей водой в кувшине. Полученный напиток позволил монахам без устали молиться ночь напролёт. Так кофе начал свой путь.<\/p>\n

История<\/h2>\n
\n\"\"\n<\/div>\n

Родиной кофе считается Африка — точнее Эфиопия.
\nАрабика родом из севера Кении, юга-запада Эфиопии, юга-востока Судана, тропических и диких лесов в регионе Каффа (оттуда и само слово «кофе»). В XV веке из Эфиопии кофе попал в Йемен, из Йемена — дальше в соседние арабские страны.
\nСогласно недавнему генетическому исследованию, проведенному в Университете Буффало в Нью-Йорке, арабика появилась в лесах Эфиопии от 610 000 до 1 000 000 лет назад, то есть кофе может быть старше человека (Homo sapiens).<\/p>\n

\n\"\"\n<\/div>\n

Кофе в Эфиопии начали выращивать только в 1500-х годах, а в 1800-х годах производство кофе начало расти в коммерческом масштабе, став одной из самых сильных отраслей Африки.
\nВ 1950- х годах в кофейной индустрии Эфиопии шел активный процесс структуризации и была введена новая система классификации.
\nВ 1957 году для улучшения качества эфиопского кофе и координации действий производителей, трейдеров и экспортёров была создана Национальная кофейная ассоциация Эфиопии.
\nС 1974 по 1991 год Эфиопия переживала жестокую марксистскую диктатуру, которая коллективизировала фермерские хозяйства и предписывала продавать свой урожай правительству по низким ценам.
\nПосле 1991 года фермеры получили возможность создавать кооперативы и требовать справедливых цен без посредников, что открыло для них международные рынки.<\/p>\n

История кофе в Эфиопии была весьма бурной. Страна пережила множество смен государственного строя. Только за последние 40 лет здесь сменилось три формы правления — от военизированной марксистской идеологии до современной федеративной системы. Каждая из этих систем встречала массовое недовольство населения, что сопровождалось восстаниями и политическими потрясениями.
\nНа этом фоне политической и экономической нестабильности кофейные фермы переживали серьёзные потрясения. Например, в 2003 году цена на кофе упала ниже, чем когда-либо прежде. Выручка от его продажи перестала покрывать даже затраты на производство. Положение фермеров было катастрофическим: не хватало средств на ремонт домов, покупку одежды или образование для детей. Многие были вынуждены покинуть свои плантации и переехать в города.
\nНесмотря на все трудности и испытания, кофе остаётся главным экспортным товаром Эфиопии. Зачастую местным фермерам приходится сотрудничать с крупными компаниями, обладающими большим влиянием и забирающими львиную долю прибыли.
\nВ 2008 году была создана Эфиопская товарная биржа (Ethiopian Commodity Exchange, ECX), чтобы помочь фермерам продавать свой кофе опираясь на стандарты качества. Сейчас же фермеры могут сохранять часть своего урожая для продажи за пределами этой биржи, поддерживаемой правительством.<\/p>\n

Местное потребление и традиции<\/h2>\n
\n\"\"\n<\/div>\n

В Эфиопии кофе — это больше, чем напиток; это образ жизни и культурный символ, отражающий гостеприимство и традиции. Кофейная церемония и связанные с ней ценности передаются из поколения в поколение, сохраняя богатое наследие и любовь к этому напитку.
\nБуна (кофейная церемония)<\/b> — это тщательно продуманный ритуал, который длится более часа. Церемония включает в себя обжарку, смалывание и заваривание кофе в специальном сосуде (jebena) и сопровождается подачей хлеба (injera).
\nКак правило церемонию проводит женщина, соблюдая этапы:
\n1. Она промывает зелёные зёрна.
\n2. Обжаривает их на сковороде на открытом огне, наполняя помещение богатым ароматом.
\n3. После предлагает вдохнуть дым от обжаренных зёрен, поднося их к каждому гостю.
\n4. Обжаренные зёрна женщина толчёт в ступке.
\n5. И, наконец, заваривает кофе в специальном глиняном сосуде — джебене.
\n6. После напиток разливается гостям в три приёма: авель (первый), тона (второй) и барака (третий, «благословение»). Отказаться — проявить неуважение.<\/p>\n

Терруар<\/h2>\n
\n\"\"\n<\/div>\n

Климат<\/h3>\n

Климат Эфиопии так же разнообразен, как и ее ландшафт, и меняется в зависимости от региона. На юге и юго-западе находятся экваториальные леса с высоким уровнем осадков и влажности, в то время как на северо-востоке в низинах преобладают засушливые условия.
\nВ целом климат Эфиопии можно разделить на три типа:
\n• Прохладная зона в горной местности — Дега — выше 2600 метров с температурами от точки замерзания до 16°C.
\n• Умеренная зона — Воина-Дега, где проживает большая часть населения — от 1500 до 2500 метров с температурами от 16°C до 30°C.
\n• Жаркая зона — Кхола, включающая тропические районы с температурами от 27°C до 50°C.<\/p>\n

Регионы<\/h3>\n
\n\"\"\n<\/div>\n

Эфиопия — страна многообразия. Богатая питательная почва, географические различия и более тысячи разновидностей кофе формируют уникальный и многогранный вкус эфиопского кофе.
\nДвумя главными регионами производства Эфиопии являются Оромия и Регион Южных Национальностей (SNNPR). Они делятся на зоны, зоны — на вореды, а вореды — на кебеле (совсем небольшие территории, включающих одну-две деревни).
\nВ Оромии находятся зоны:<\/b>
\nХаррар: высота произрастания 1500-2100м; сбор урожая с октября по февраль.
\nГымби\/Лекемпти: высота произрастания 1500-2200м; сбор урожая с февраля по апрель.
\nЛиму: высота произрастания 1200-2200м; сбор урожая с ноября по февраль.
\nДжимма: высота произрастания 1400-2000м; сбор урожая с ноября по январь.
\nГуджи: высота произрастания 1400-2100м; сбор урожая с октября по февраль.
\nВ регионе Южных Национальностей:<\/b>
\nКаффа: высота произрастания 500-3350м;
\nСидамо: высота произрастания 1400-2200м; включает в себя более 60 кооперативов; сбор урожая с октябрь по февраль.
\nЗападная часть Иргачеффа: высота произрастания 1500-2200м; включает в себя станции обработки: Банко Готете, Сиз Агро, Арича и т. д.; известные кооперативы: Чичу, Мичле, Идидо, Ададо, Арома и т. д.; сбор урожая с октября по январь.
\nВ знаменитое объединение The Yirgacheffe Coffee Farmers’ Cooperative Union (YCFCU) — входит 28 кооперативов, которые представляют более 45000 фермеров.
\nСамые известные нам кофейные регионы — это Иргачефф, Сидамо, Харрар, Лиму, Лекемпти, Бебека и Джимма.
\nВ Каффе, Лиму и Лекемпти значительная часть кофе до сих пор растёт в лесах. А Харрар — единственный регион, где кофе выращивают под открытым солнцем.
\nСидамо, Иргачефф и Гуджи считаются зонами с самым высоким вкусовым потенциалом.
\nПримечательно, что Сидамо — один из трех регионов (вместе с Харраром и Иргачефом), название которого эфиопское правительство сделало торговой маркой в 2004 году.<\/p>\n

Heirloom и разновидности JARC<\/h2>\n

Эфиопия — мировой генетический банк кофе.
\nВ мире кофе можно встретить термин «heirloom» (наследие), применяемый к более 15 000 дикорастущих кофейных разновидностей.
\nЭфиопский кофе можно разделить на две группы: разновидности JARC и местные (аборигенные).<\/b>
\nJARC (Jimma Agricultural Research Centre) — это разновидности, выведенные Исследовательским центром сельского хозяйства в Джимме — одним из федеральных аграрных научных центров Эфиопии, который был основан в 1967 году. Их создавали для повышения устойчивости к болезням и увеличения урожайности. Также выведение разновидностей гарантирует повторяемость характера каждого лота, что позволяет фермерам продавать такой кофе дороже. Уже существует около 40 разновидностей.
\nМестные (аборигенные) разновидности — это кофейные деревья, произрастающие в диких условиях в лесах Эфиопии. Их насчитывается больше 15000 разновидностей.<\/p>\n

Классификация<\/h2>\n
\n\"\"\n<\/div>\n

Эфиопский кофе оценивается с помощью двух основных систем классификации.
\n• Первая система, управляемая Эфиопской товарной биржей (ECX), применяет стандартизированные классификации для коммерческой торговли.
\n• Вторая система, находящаяся в ведении Отдела дегустации кофе (Coffee Liquoring Unit, CLU), фокусируется на качестве чашки и широко применяется в спешелти кофе.
\nПриведенные ниже критерии оценки и методы основаны на системе Coffee Liquoring Unit (CLU).
\n• Отсутствие дефектов в зелёном кофе (затхлость, плесень, брожение и повреждение насекомыми);
\n• Допустимое наличие дефектов, которые подразделяются на первичные (сильно влияющие на вкус) и вторичные (менее серьезные, например, поломанные зерна).
\nНа основе общего количества дефектов кофе разделяют на грейды от 1-го до 5-го:
\n· G1 (Мытый\/Натуральный): менее 5 дефектов
\n· G2 (Мытый\/Натуральный): 5—12 дефектов
\n· G3 (Натуральный): 13—25 дефектов
\n· G4: 26—46 дефектов
\n· G5: 47—86 дефектов (обычно используется для внутреннего рынка)<\/p>\n

Сертификаты эфиопского кофе<\/h2>\n

Благодаря своему превосходному качеству и строгим производственным процессам, эфиопский кофе получил различные сертификаты:
\n— Органический (Organic) подтверждает, что продукция выращена с использованием органических методов без применения вредных химических веществ.
\n— Справедливая торговля (Fair Trade) защищает производителей кофе, гарантируя справедливые цены и хорошие условия труда для работников.
\n— Альянс тропических лесов (Rainforest Alliance) оценивает экологическую, социальную и коммерческую устойчивость производства, включая защиту биоразнообразия и улучшение качества жизни работников кофейной индустрии.
\nВкусовой профиль
\nЭфиопия = цветы, мёд, абрикос, чай с бергамотом и цитрусы? Не всегда!
\nВкусовой профиль меняется в зависимости от обработки, генетики, терруара и может раскрыться по-разному.<\/p>\n

Экспорт<\/h2>\n

В Эфиопии 85% населения зависит от сельского хозяйства. Более 700 000 человек заняты в кофейной промышленности. Колебания в этой отрасли напрямую влияют на уровень жизни фермеров и социальную стабильность.<\/p>\n

Эфиопия занимает пятое место в мире и первое в Африке по производству кофе. Ежегодно в стране производится около 6,5-7 миллионов мешков кофе, но на экспорт отправляется лишь половина из них. Из трёх миллионов экспортируемых мешков половина отправляется в Европу, четверть — в Азию, а остальное — в Северную Америку.
\nОстальной кофе остаётся для внутреннего рынка.<\/p>\n

Наша поездка<\/h2>\n
\n\"\"\n<\/div>\n

Интервью с Вадимом (headroaster)
\n- Вадим, привет! Расскажи, пожалуйста, с чего началось ваше путешествие в Эфиопию?
\n- Мы с Ильей отправились в столицу Эфиопии, город Аддис Абеба. Сразу же по приезде мы поехали к одному из экспортёров, где покаппили множество лотов свежего урожая, как классических, так и необычных обработок. После чего попали в место с аутентичной едой, живой музыкой и местными танцами. Следующие два дня мы посещали выставку, в основном, ради которой и приехали в Эфиопию.
\n- Здорово! А расскажи подробнее про выставку?
\n- Выставка AFCA (Africa fine coffee association) проводилась в этом году 22-й раз. Там было представлено как множество экспортирующих компаний из Эфиопии, так и из других африканских стран: Кении, Танзании, Уганды (может и еще откуда-то, но мы контактировали с компаниями только из этих стран).
\n- А какие цели посещения AFCA вы преследовали?
\n- Там мы смогли пообщаться, узнать прогнозы на новый урожай, примерные цены для этого года, также попробовать лоты в каппингах, в фильтре и в эспрессо на стендах разных компаний.
\n- Здорово! А успели заехать в местные кофетерии?
\n- Да, нам повезло попасть в одну из немногочисленных спешелти кофеен в Аддис Абебе, называется Adorsi. Там смогли выпить вкусные пуроверы. На этом поездка подошла к концу, и мы отправились обратно в Санкт-Петербург.<\/p>\n

Итог<\/h2>\n

Эфиопия — это страна, не перестающая нас удивлять. Она занимает важное место в истории кофе, играя ключевую роль как в прошлом, так и в будущем.<\/p>\n", "summary": "Кофе в Эфиопии – это неотъемлемая часть жизни, источник дохода и традиция.", "date_published": "2026-03-23T11:40:33+03:00", "date_modified": "2026-11-12T15:19:59+03:00", "tags": [ "Знания" ], "image": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-00.jpg", "_date_published_rfc2822": "Mon, 23 Mar 2026 11:40:33 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "10", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-00.jpg", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-01.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-02.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-03.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-04.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-05.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-06.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-07.png", "https:\/\/blog.sibaristica.com\/pictures\/efiopiya-08.png" ] } }, { "id": "11", "url": "https:\/\/blog.sibaristica.com\/all\/frozen-coffee-kak-sokhranit-vkus-redkogo-kofe-na-pike\/", "title": "Frozen Coffee: как сохранить вкус редкого кофе на пике", "content_html": "

\n\"\"\n<\/div>\n

Бывает момент, который хочется продлить. Когда вкус, разговор или музыка попадают точно в настроение — и хочется, чтобы это длилось дольше. Иногда находишь лот, который цепляет настолько, что не хочется с ним расставаться. Но кофе — сезонный продукт: микролоты заканчиваются, а вкус меняется от урожая к урожаю. Можно ли сохранить его таким, каким он был в лучший момент? Мы попробовали.<\/p>\n

Концепция Frozen Coffee<\/h2>\n

Мы много ездим по кофейным плантациям и каждый сезон ищем новые лоты. Зачастую мы встречаем уникальные микролоты — кофе в очень ограниченном количестве. Стоимость килограмма такого зерна может доходить до $1000 и выше, и обычно он остаётся внутри индустрии. Чтобы вырастить такой кофе, недостаточно просто желания. Это вызов, который требует соблюдения всех этапов:<\/p>\n